Сбиваем две крайние балки между со­бой четырьмя вертикальными распорками — по краям, на средней опоре и в се­редине пролета. И закрепляем их на основа­нии, где они будут стоять.

Укладываем доски «черного» пола. Следующую, третью, балку соединяем распорками и крепим к основанию. Распорки стоят на «черном» полу и при­биты вразбежку «ершёными» гвоздями для лучшего удержания вдоль волокон. Рас­порки повышают жесткость всей конструкции, не позволяя коробиться относительно тонким балкам.

И так действуем до середины дома — бал­ка, распорки, «черный» пол. Со стороны противоположной стены двигаемся навстречу, пока не останется одна секция. С помощью правила определяем неровности и бугры (у сосны они чаще всего попадаются в районе сучков) и состругиваем их рубан­ком.

Для оставшейся секции придется индиви­дуально пилить доски «черного» пола, поскольку точно угадать их размер, чтобы все совпало, довольно сложно. Пилить эти коро­тыши удобно на торцовке, как до этого были нарезаны остальные, уже уложенные.

Для мебельных деталей (например, для рамок фасадов) или багета это действитель­но хорошо. А для досок «черного» пола? Совершенно ни к чему. Скорость реза мень­ше, а усилий требуется больше. Тут очень полезен как раз штатный диск с малым ко­личеством зубьев и положительным (агрес­сивным) углом. С ним усилие резки мини­мально, производительность очень высока, а качество поверхности реза никого не ин­тересует.

Если доски широкие и сквозной про­пил невозможен, надо подложить доску, а пилить лежащую на ней, как это показано на фото.

Когда весь «черный» пол уложен, нареза­ем пароизоляцию. Из рулона шириной 1,5 м получается четыре полосы — режем попо­лам по длине и еще раз пополам.

Для устройства пароизоляции применя­ем пленку «Ондутис R100». Она достаточно прочная и хорошего качества.

А производитель пленок «Изоспан» ре­комендует устройство пароизоляции с двух сторон перекрытия. Этот вариант более практичный, ведь сырость может проник­нуть в утеплитель и снизу. (Однажды, спу­стившись в погреб деревенского дома в лет­нее время, я обнаружил, что доски «черного» пола снизу влажные.)

На фото 30 видно, что балки не подходят вплотную к стене. Это сделано для того, чтобы везде проложить пароизоляцию и уте­плитель. Простой контакт деревянных элементов — это место, где будет дуть. В щели закладываем попавшийся под руку утепли­тель — пенополиэтилен. А далее — пленку. Ее укладываем во все отсеки, с загибом краев вверх. Туда же встав­ляем маты утеплителя, в данном случае его толщина 100 мм, то есть два слоя. Стык матов разных слоев не должен совпадать.

Загнутые края пленки рекомендуют кре­пить степлером, но мы просто уложили маты враспор, они-то и прижали пленку.

Поверх утеплителя расстилаем пленку той же пароизоляции с нахлестом и с загибом краев на стену. Между собой полотна скрепляем скотчем — алюминиевым, но бывает и специальный. В покрытии выре­заем места расположения люков. Отступив от стены (шаблоном отступа слу­жит доска пола), крепим саморезами первую половую доску. За ней — следую­щую, и так до люка, где потребуются ко­ротыши. На получившийся настил заносим материалы для продвижения вперед — бруски и доски. Стык брусков — верхних полочек балок-двутавров — расположен на опоре, над лентой фундамента.

Бруски тоже крепим саморезами. Кладем очередную доску и заворачива­ем саморезы с небольшой головкой, чтобы не расколоть материал в месте гребня. Доски легко соединяются от руки.

А вот и очередной люк, третий по счету. И крайняя доска.

Вообще-то все половые доски привернуты не окончательно, не к каждой балке. После выдержки придется подтянуть пол, уже на­совсем. Между досками обязательно появят­ся щели, ведь некоторые доски были сухие и легкие, а другие весили заметно больше, им еще предстоит подсохнуть с уменьше­нием ширины. Так что парочку досок нужно оставить про запас, они пригодятся при пе­ретяжке пола.

Для доступа в подпольное пространство оставляем три люка. Их ширина определя­ется расстоянием между балками, а оно не­большое, всего 300 мм. Так что сразу предупреждаем: с «пивным» животом в такой люк не пролезть.

Чтобы пользоваться люком было удоб­но, доски «черного» пола (и «чистого» тоже) нужно собрать в щиты. Выкладываем доски «черного» пола и, предварительно подрезав по длине на 2-3 мм, выравниваем их по двум сторонам одного угла. Кладем продоль­ные бруски и соединяем конструкцию саморезами. Достаем собранный щит, размечаем отверстия для ручки и свер­лим их. Для этой ручки расстояние меж­ду отверстиями 96 мм. Крепим ручку. Ставим «черный» щит на место. Аналогичные действия выполняем и с доска­ми «чистого» пола, только ручка не нужна! И еще — гребни крайних досок люков нужно сострогать.

Между двумя щитами люков, как и на всей остальной площади перекрытия, должен находиться утеплитель, закрытый сверху и снизу пароизоляцией. Но как это сделать? Не разбирать же всю конструкцию при каж дом открытии люка? Пришлось набить полипропиленовый ме­шок утеплителем, заклеить скот­чем и плотно его уложить. В качестве утеплителя прекрас­но подошел сухой мох — экологически чистый природный утеплитель.

Пол готов. Осталось покрыть его хорошим лаком и можно пользоваться, не за­бывая о том, что в следующий строительный сезон его нужно плотнее стянуть и закрепить до­ски окончательно.

Но это еще не все.

Если бы эту статью читал опыт­ный плотник, он непременно обратил бы внимание на то, что у балок пола есть промежуточ­ная опора. И задал бы вопрос: а как же работают балки меж­этажного перекрытия, ведь про­лет длиной почти б м слишком велик?

Балки перекрытия тоже име­ют промежуточную точку опоры. Они опираются на усиленную 5-метровую балку. Последняя представляет собой два сби­тых гвоздями на 250 мм бруса 150x100 мм, которые врезаны в стены и работают на изгиб, как одно целое. В будущем планируется поставить опорные стойки и соорудить перегородку с проемом от пола до усиленной балки. Это проще, чем соору­жать среднюю стену из бруса с перевязкой ее с наружными стенами. И к тому же значитель­но дешевле...

Назад...