ПОЛ ИЗ ТОНКИХ ДОСОК.

Часто приходится слышать — не экономьте в строительстве! С этим не поспоришь, особенно когда речь идет о фундаменте, кровле, газовом и электрическом оборудовании. Но в некоторых случаях разумная экономия возможна, причем без ухудшения функциональности.

Взять, например, полы. Считается, что чем толще доска, тем пол прочнее и лучше. Но для настила, по которому ходят, можно взять доску не 40-миллиметровую, а толщиной 20 мм, то есть в два раза тонь­ше! В итоге в два раза снизится вес, объем, а главное — цена!

Вы спросите: а как обстоят дела с проги­бом? Из несложных и знакомых многим фор­мул сопромата следует, что прогиб доски прямо пропорционален кубу расстояния между лагами и обратно пропорционален кубу высоты поперечного сечения доски (при одинаковой ширине досок и прочих равных условиях). Значит, если взять доску в два раза тоньше, а лаги положить в два раза чаще, то прогиб будет тот же.

Зато значительно изменится (естественно, в сторону уменьшения) стоимость приобретаемой сухой шпунтованной доски. Конечно, мы немного потеряем на более дешевой обрезной доске, используемой для лаг, по­скольку их число возрастет. Но и тут есть ресурс для экономии — можно ведь доску для такого случая взять тоньше. Правда, тог­да увеличится прогиб самих лаг (он обратно пропорционален ширине поперечного сечения балки и кубу его высоты), так что здесь важно не перестараться.

Все эти соображения мы и учли при изго­товлении цокольного перекрытия.

Начинаем с поиска приличной половой доски. Особенно редко встречается доска толщиной 20-22 мм. Пришлось объехать с десяток рынков и магазинов. Но вот нужная доска нашлась, причем разной длины. Взяли 6-метровую, хотя необходимая нам длина — 4,8 м. Стелить пол целой доской — без сты­ков — значительно удобнее, а полученный обрезок (1,2 м) всегда найдет применение в строительстве.

Если полиэтиленовая упаковка местами нарушена, лучше снять ее совсем — попасть влаге в пачку просто, а выйти затруднительно — пленка мешает. На упаковке видны ничего не значащие надписи «Северный лес» и «Eurostandart». Заметим, что материалы, обозначенные как «Американский стандарт» (или еще какой-нибудь), мне видеть не дово­дилось. Полезнее было бы указать название производителя и координаты, чтобы знать, кому предъявлять претензии в случае чего. И наоборот, если товар окажется отличный, то в будущем брать изделия только этой фир­мы и другим советовать.

В качестве балок применяем обычную обрезную доску 150x30 мм. Из нее же изготавливаем и бруски. Отметим, что толщина 30 мм встречается редко, в основном — 25 мм. На ширине производители тоже ре­шили сэкономить — в итоге 140 мм. Но, главное, доска должна быть сухая, атмосферной сушки.

Еще понадобится утеплитель и пароизоля- ция, а также саморезы и гвозди.

Работу начинаем с устройства стяжки на грунте. Используем армирующую сет­ку и пескобетон марки М-300. Зачем они нужны? Для защиты от сырости, ведь почва представляет собой бывшее болото, уро­вень грунтовых вод очень высокий. Да еще в Интернете и в прессе пишут, что из земли выделяется газ — радон.

А потом, это не совсем хорошо, когда в доме растет трава. К тому же опилки и дру­гой строительный мусор неудобно под­метать.

Первый венец стоит на антисептированных прокладках. Он находится в самых тяжелых условиях, поэтому раньше его ча­сто делали из дуба или лиственницы. Если он сгниет, замена будет чрезвычайно слож­ной. Однако в нашем случае он продувается снизу, то есть находится в комфортных усло­виях — разрушатся в первую очередь прокладки.

Между прокладками (а не в фундаменте!) организованы продухи. Чем выше от земли, тем сильнее дует ветер и сырости меньше. Опять же, та­кая конструкция технологичнее — фунда­мент ослаблять не нужно.

Остальные места между прокладками заглушаем кусками экструдированного пенополистирола. Он легко (легче хлеба) режется ножовкой в размер  и плотно загоняется в нужный отсек, при необходи­мости — с помощью молотка и дощечки.

Устройство цокольного перекрытия начи­наем с подготовки ровной поверхности для укладки балок. Их края будут лежать на до­сках, которые, в свою очередь, расположены на тех же прокладках, что и стены. Места укладки балок запилены и срублены на половину высоты, а доски зафиксированы гвоздями. Между прокладками для дополнительной поддержки можно подложить бруски.

Предусмотрена и промежуточная опора для балок — это ребро жесткости фундамен­та, позже там будет стоять стена с проемом. Она необходима, потому что пролет слиш­ком велик (5,6 м). В данном случае балки цокольного пере­крытия лежат на фундаменте (точнее, на продольных прогонах). Но встречается вариант. когда опорой перекрытия служат столбики, стоящие на грунте и не связанные со сте­нами.

Длинные доски удобно заносить в дом че­рез продухи.

Все деревянные детали перекрытия — прогоны, бруски, балки и «черный» пол необходимо пропитать антисептиком.

Доски для балок — кистью прямо внутри дома, переворачивая нужной стороной.

Доски «черного» пола — методом оку­нания в раствор. Небольшая длина (всего 300 мм — для такого пола подойдут любые обрезки!) позволяет легко это сделать. Их можно окунать, например, в кейс от старого шуруповерта. Но лучше взять большое корыто и опускать туда сразу по несколько штук.

Торцы хорошо просыхают в штабеле.

Из балок и таких же длинных брусков со­бираем деревянные двутавры (верхний бру­сок будет приделан позже). Засверливаем  и заворачиваем саморезы.

Часто для укладки «черного» пола снизу балок с двух сторон прибивают «черепные бруски», но в нашем случае жесткость балки на изгиб выше и места для укладки утеплителя больше.